Πίνακας περιεχομένων:

5 επαναστατικοί σχεδιαστές που σχεδόν ξεχάστηκαν
5 επαναστατικοί σχεδιαστές που σχεδόν ξεχάστηκαν

Βίντεο: 5 επαναστατικοί σχεδιαστές που σχεδόν ξεχάστηκαν

Βίντεο: 5 επαναστατικοί σχεδιαστές που σχεδόν ξεχάστηκαν
Βίντεο: Κωνσταντίνος Μητροβγένης: ο σχεδιαστής που έκανε... μόδα την κόκα στους celebrities 2024, Μάρτιος
Anonim

Είναι εύκολο να σκεφτεί κανείς ότι αρκεί να κάνουμε μια σημαντική ανακάλυψη μόδας για να δημιουργήσουμε ιστορία. Σύμφωνα με ισχυρισμούς, ο σχεδιαστής κυκλοφορεί ένα εξαιρετικό αντικείμενο ή συλλογή - και το όνομά του διατηρείται για πάντα στη μνήμη των απογόνων. Δεν έχει σημασία πώς είναι. Η ιστορία της μόδας γνωρίζει πολλά παραδείγματα ανθρώπων που σχεδόν ξεχάστηκαν από τους απογόνους τους, παρά το γεγονός ότι κάποτε έκαναν μια πραγματική επανάσταση της μόδας και κυριολεκτικά στα χείλη όλων. Συλλέξαμε τις ιστορίες 5 επαναστατικών σχεδιαστών που δεν θυμούνται το κοινό, καθώς και η Gabrielle Chanel ή ο Christian Dior.

Τσαρλς Φρέντερικ Γουόρθ

Charles Frederick Worth, 1870 φόρεμα με τρένο Charles Frederick Worth (Charles Frederick Worth), 1888
Charles Frederick Worth, 1870 φόρεμα με τρένο Charles Frederick Worth (Charles Frederick Worth), 1888

Στοιχηματίζουμε ότι εάν δεν εργάζεστε στη μόδα, ή τουλάχιστον δεν σας ενδιαφέρει βαθιά, τότε αυτό το όνομα δεν σημαίνει τίποτα για εσάς. Εν τω μεταξύ, ο Charles Frederick Worth ήταν ο πρώτος σχεδιαστής μόδας στην ιστορία. Ναι, ήταν αυτός που δημιούργησε το πρώτο σπίτι μόδας - και, γενικά, σημείωσε τις διαφορές μεταξύ ενός σχεδιαστή και ενός συνηθισμένου ράφτη. Ήταν ο πρώτος που πρότεινε όλες αυτές τις ιδέες που είναι τόσο γνωστές σε εμάς που φαίνεται να ήταν πάντα πάντα. Ας πούμε την κυκλοφορία εποχιακών συλλογών και παραστάσεων. Ήταν ο πρώτος που σταμάτησε να φτιάχνει πράγματα σύμφωνα με τη σειρά των πελατών - και άρχισε να τους υπαγορεύει το όραμά του. Παρ 'όλη αυτή την τεχνογνωσία, η ηλικία του ήταν βραχύβια. Για κάποιο χρονικό διάστημα, το σπίτι πήρε το όνομά του υπό την ηγεσία των παιδιών και των εγγονιών του, αλλά τότε δεν μπορούσε πλέον να αντέξει τον ανταγωνισμό και έκλεισε. Τώρα το όνομα του Worth θυμάται μόνο οι ιστορικοί της μόδας.

Paul Poiret

Σκίτσο του Paul Poiret, 1908; Paul Poiret με ένα μοντέλο, 30s?
Σκίτσο του Paul Poiret, 1908; Paul Poiret με ένα μοντέλο, 30s?

Ο Paul Poiret ξεκίνησε κάποτε την καριέρα του στο House of Worth - όπως, όπως θα έλεγαν τώρα, ο δημιουργικός σκηνοθέτης. Μετά από αυτό, άνοιξε το δικό του Σπίτι - και πολύ γρήγορα κέρδισε μεγάλη δημοτικότητα, πρώτα στο Παρίσι και μετά πολύ πέρα από τα σύνορά του. Ήταν ο Poiret (και όχι η Gabrielle Chanel, όπως πολλοί πιστεύουν) που απελευθέρωσε για πρώτη φορά τις γυναίκες από κορσέ και τους προσέφερε παντελόνι και έκανε επίσης τα πρώτα ογκώδη πράγματα που μοιάζουν με μοντέρνα υπερμεγέθη. Εισήγαγε επίσης μια μόδα για κάθε είδους εθνικότητα, η πρώτη που άρχισε να αναφέρει ιαπωνικά κιμονό και αραβικά παντελόνια. Επιπλέον, για πρώτη φορά, όπως οι μοντέρνοι σχεδιαστές, ξεκίνησε σειρά αρωμάτων και ειδών οικιακής χρήσης - γενικά, μετέτρεψε την επιχείρησή του σε μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Αλλά ο Poiret τερμάτισε την καριέρα του σχεδόν χωρίς λήψεις. Με την έλευση της εποχής του Art Deco, έγινε δύσκολο για τον κάποτε δημοφιλέστερο couturier στον κόσμο να προσαρμοστεί στις προκλήσεις της εποχής και να ανταγωνιστεί νέους και ενεργητικούς συναδέλφους όπως η Gabrielle Chanel και ο Jean Patou - και το 1944 αποφάσισε να κλείσει το σπίτι του. Το 2018, έγινε προσπάθεια αναβίωσης - αλλά δεν στέφθηκε με επιτυχία. Οι συλλογές του ανανεωμένου Poiret παραλήφθηκαν ψυχρά - τόσο από τον τύπο όσο και από τους αγοραστές. Ακόμη και μια ολόκληρη επίθεση αστέρι πρώτης τάξεως, όπως η Rihanna και η Naomi Campbell στα φορέματα της μάρκας στα κόκκινα χαλιά δεν βοήθησαν. Ακόμη και μια ολόκληρη επίθεση αστέρι πρώτης τάξεως, όπως η Rihanna και η Naomi Campbell στα φορέματα της μάρκας στα κόκκινα χαλιά δεν βοήθησαν. Ακόμη και μια ολόκληρη επίθεση αστέρι πρώτης τάξεως, όπως η Rihanna και η Naomi Campbell στα φορέματα της μάρκας στα κόκκινα χαλιά δεν βοήθησαν.

Έλσα Σιαπαρέλι

Καπέλο Schiaparelli με καρφίτσα Van Cleef & Arpels, 1949; Έλσα Σιαπαρέλι, 1937; μοντέλο στο λουλουδάτο φόρεμα Schiaparelli, 1952
Καπέλο Schiaparelli με καρφίτσα Van Cleef & Arpels, 1949; Έλσα Σιαπαρέλι, 1937; μοντέλο στο λουλουδάτο φόρεμα Schiaparelli, 1952

Ο κύριος αντίπαλος της Gabrielle Chanel, της σουρεαλιστικής μόδας και της «ξέφρενης Έλσα» - ποια ψευδώνυμα είχε η Έλσα Σιαπαρέλι από τους συγχρόνους. Ήταν μια από τις κορυφαίες σχεδιαστές της εποχής της - και μια πραγματική επαναστατική σε ό, τι έκανε. Στην ιστορία της μόδας, παρέμεινε ως δημοφιλής του "σοκαριστικού" ροζ χρώματος, εραστής των όχι των πιο προφανών (και μερικές φορές απλώς τρελών) οπτικών λύσεων και πρωτοπόρος των συνεργασιών με καλλιτέχνες - ήταν αυτή που άρχισε πρώτα να προσκαλεί οι διάσημοι και ταλαντούχοι φίλοι της όπως το Σαλβαδόρ Νταλί και ο Jean Cocteau για συνεργασία … Παρά τον εξαιρετικό κατάλογο των επιτευγμάτων, ο Schiaparelli δεν αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου, σε αντίθεση με τον αιώνιο αντίπαλο Chanel. Μετά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο, το Σώμα της ζούσε ήδη τα τελευταία χρόνια - όπως συμβαίνει συχνά, απλά δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στο πώς άλλαξε η μόδα. Το 1954, κλείνει την επιχείρησή της και κανείς δεν το θυμάται για 54 χρόνια - έως ότου ο Ντιέγκο Ντέλλα Βάλε αποφασίσει να την αναβιώσει το 2013 Από τότε, το House of Schiaparelli υπάρχει και πάλι και κυκλοφόρησε με επιτυχία νέες συλλογές.

Αντρέ Κουρέζ

André Courrege, 1967; Courreges φθινόπωρο-χειμώνα 1984/85; μοντέλο στο κοστούμι Courreges, 1968
André Courrege, 1967; Courreges φθινόπωρο-χειμώνα 1984/85; μοντέλο στο κοστούμι Courreges, 1968

Ο André Courrez ήταν ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γενιάς σχεδιαστών της δεκαετίας του '60. Μαζί με τον Pierre Cardin, στην πραγματικότητα έσπασε τις αστικές παραδόσεις της ραπτικής της δεκαετίας του '50 και πρότεινε μια θεμελιωδώς νέα εικόνα - μίνι μήκος, σιλουέτα σχήματος Α, καθαρή γεωμετρία σε όλα και φωτεινά, καθαρά χρώματα. Η μόδα της διαστημικής εποχής ονομάζεται συχνά οι συλλογές που δημιούργησε. Προήγαγε την αγνότητα, τη νεολαία και το δυναμισμό. Ο Courrege αντιτάχθηκε σε ψηλά τακούνια και μακριά φούστα, γιατί δεν μπορείτε να περπατήσετε γρήγορα μέσα τους Ήταν επίσης ένας από τους πρώτους που έθεσε τις συλλογές του σε μαζική παραγωγή, έχοντας γίνει στην αρχή της προ-αχθοφόρου - σε αντίθεση με την ατομική ραπτική ραπτικής, στην οποία επέμεναν οι προκάτοχοί του. Αλλά στη δεκαετία του '80, τα πράγματα πήγαν άσχημα για το εμπορικό σήμα του - και πάλι επειδή απέτυχε να αναδιοργανωθεί εγκαίρως. Τα παιδικά του φορέματα κούκλας και τραπεζομάντηλα δεν ταίριαζαν στη φωτεινή και υπερβολική μόδα της δεκαετίας του '80 - και δεν ήθελε να αλλάξει. Τώρα το House of Courreges αναβιώνει και κυκλοφορεί τακτικά νέες συλλογές, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει ήδη αλλάξει αρκετούς δημιουργικούς σκηνοθέτες σε αναζήτηση του νέου του DNA.

Mary Quant

Mary Quant διαφήμιση, 60s; Mary Quant, 1965; Mac μοντέλο Mary Quant, 1963
Mary Quant διαφήμιση, 60s; Mary Quant, 1965; Mac μοντέλο Mary Quant, 1963

Η Βρετανίδα σχεδιαστής Mary Quant είναι μια άλλη φανταστική ηρωίδα της δεκαετίας του '60 και αντίπαλος του André Courrez για τον τίτλο του εφευρέτη της μίνι φούστας. Οι ιστορικοί μόδας δίνουν εναλλάξ αυτόν τον τιμητικό τίτλο σε έναν, μετά στον δεύτερο - αναγνωρίζουμε διπλωματικά τη συμβολή και των δύο σε αυτόν τον σκοπό. Επιπλέον, η Quant έχει κάνει πολλά για τον εκδημοκρατισμό της μόδας - οι συλλογές της ήταν πάντα πολύ πιο προσιτές από αυτές των συναδέλφων της. Θεωρείται επίσης η πρώτη στυλίστρια των The Rolling Stones, για την οποία ήρθε με ατημέλητες και χούλιγκαν εικόνες - παρά τις τακτοποιημένες και "κομψές" The Beatles. Παρά την εκρηκτική δημοτικότητα της δεκαετίας του '60, δύο δεκαετίες αργότερα κανείς δεν θυμήθηκε πραγματικά το εμπορικό σήμα της - και η Quant άλλαξε τη δημιουργία καλλυντικών και οικιακών ειδών.

Συνιστάται: